Формирование кроны.

Формирование кроны.

Прежде чем разобрать этот вопрос уясним два очень важных момента:

  1. Формирование кроны плодовых деревьев в жестких климатических условиях кардинальным образом отличается от такой же процедуры в южных регионах.
  2. Формирование кроны плодовых деревьев в частных садах кардинальным образом отличается от такой же процедуры в промышленных садах.

Поэтому прежде чем подойти к дереву, постарайтесь забыть всё что прочитали в журналах и увидели по телевизору, нам это не подходит! Простой пример, «наука» о формировании высокоштамбовых деревьев пришла из промышленных садов, в которых расстояние между рядами деревьев надо делать как можно меньше, а платформа, на которую грузят ящики с урожаем, должна быть как можно больше. Вот и стали спиливать нижние ветви, чтобы ездить не мешали. Но если на юге потерю нескольких веток дерево переживёт, то у нас это серьёзно снизит морозостойкость. Поэтому если вы не собираетесь вокруг своих яблонь или груш ездить на тракторе – забудьте про высокоштамбовые деревья.

Современные промышленные сады перешли на новую технологию так называемых «интенсивных садов», там деревья выращивают маленькие, сажают их плотно, по две и более тысяч на один гектар. На тракторах не ездят и нижние ветки не пилят, наоборот стараются все манипуляции проводить стоя на земле. Зачем спиливать ветки снижая урожай?

Главная задача, формируя крону дерева не навредить ему, а помочь пережить наши суровые зимы. Посмотрим, как же сами деревья приспосабливают свою крону к холодам?

  1. Переход дерева в стелющуюся форму для того чтобы перезимовать под снегом, там где нет ветров, относительно тепло и влажно. Если морозы настолько сильны и всё, что выше уровня снега отмерзает постоянно – стелящаяся форма единственная шанс растению выжить. К сожалению в садах практически исчезли великолепные стелющиеся яблони.
  2. Переход в кустовую форму. На концах веток находятся ростовые почки, которые закладываются самыми последними и поэтому они менее морозостойкие, чем почки вызревшие. Естественно при наступлении критических температур они замерзают первыми, и весной ветка не может расти в длину. Но ниже начинают расти обводные ветви, а основная ветвь начинает утолщаться. Другими словами дерево перестаёт расти вверх, но начинает расти вширь, то есть переходит в кустовую форму. Ростовая почка это температурный датчик, который каждую зиму проверяет, можно ли ещё удлинить ветку или уже хватит.

Если обобщить этот природный опыт и вспомнить что мы знаем о морозо- и зимостойкости то можно вывести основные принципы формирования кроны для плодовых деревьев в жестких климатических условиях.

Формировать дерево нужно начинать как можно раньше (на следующий год после посадки), для этого покупайте саженец максимально молодым. У маленьких саженцев основная проблема это одновременный рост конкурирующих ветвей (рогатки). Одну надо оставить центральным проводником, а вторую перевести во второстепенную, сделать это просто, надо отщипнуть весной ростовую почку и летом проконтролировать (если надо ещё раз отщипнуть верхушку побега) и ветка начнёт отставать в росте, постепенно переходя во второстепенную. Не надо ждать когда рогатка вырастет (затратив так необходимую силу роста) и придётся пилить молодое дерево нанося раны.

На фото слева саженец яблони, на правой фотографии тот же саженец с классической рогаткой, две конкурирующие ветви. Если не принять меры, то через 2-3 года одну ветвь придётся отпиливать, нанося серьёзную рану в основании дерева. Кстати обратите внимание на маленький посадочный холм, от которого к концу лета почти ничего не осталось.

Вам не понадобятся «тяжёлые» инструменты (пилы, сучкорезы, секаторы), а так же советы «бывалых» садоводов. Работать надо только с ростовыми почками. Активно растущее дерево нужно осматривать не реже одного раза в месяц, а лучше два. Процесс чем-то схож с выращиванием бансаи.

Формировать необходимо низкоштамбовую форму (ближе к кустовой форме), чем ниже будут отходить скелетные ветви — тем лучше. В любую аномальную зиму штамб и скелет великолепно перезимуют под снегом, даже если крона подмёрзнет – она очень быстро восстановится.

Основная задача сформировать дерево небольшое, но крепкое (как гриб боровичок). Короткий и толстый штамб, толстые скелетные ветви. В толстом скелете дерево накопит необходимые запасы для зимовки, и при большом объёме древесины будет иметь небольшую площадь поверхности, на которую воздействуют ветра и низкие температуры.

Сибирские виноградари придерживаются такого же мнения и о неукрывном винограде. Они считают, что морозостойкость напрямую зависит от объёма вызревшей древесной массы лозы.

Формирование кроны, в зависимости от скорости роста дерева может занять от трёх до пяти лет, за это время вы сформировали правильный скелет и на этом работа закончена, в рамках этого скелета дерево будет развиваться самостоятельно. Единственно, нужно вовремя удалять волчки, но делать это правильно, если просмотрели и волчок вырос хотя бы на 20-30 см. нельзя его обрезать заподлицо, нужно оставить пенёк 5 см. он отмёрзнет и отвалится сам.

Теперь о том, что нельзя делать. Нельзя пилить ветки, особенно «на кольцо», если уж пришлось спилить – делайте это вначале лета (когда распустятся листья) и оставьте пенёк 5-10 см., обязательно замажьте варом, и снова промажьте осенью. Может это не очень красиво, но если Вы не готовы долго и упорно залечивать рану – лучше так. Нельзя формировать геометрически правильные кроны, в плодовых деревьях главное – плоды, а не симметрия. Мне кажется не стоит заниматься формированием «правильных» углов отхода веток, во-первых есть сорта, у которых этот угол меняется в течение жизни, а во-вторых при необходимости нетрудно под ветвь, перегруженную плодами поставить подпорку (как делали испокон веков все садоводы) и как говориться не мучатся самим и дерево не мучать.

Ещё один момент, если случилось неприятность, и какая-то ветка подмёрзла, не спешите её убирать, оставьте до середины лета. Часто бывает, что на как бы мёртвой ветке просыпаются 1-2 почки и дают побеги.

В заключении ещё раз напомню, что главное в наших суровых условиях не навредить дереву. Формирование кроны должно увеличивать зимостойкость растения! Методы подготовки растений непосредственно к зиме, рассмотрим в специальной статье.

С уважением, А.Н.Мальков

Comments 0

Добавить комментарий